Musím na noc zavírat skleník s okurkami?

Úžasný fakt: stejná semena, stejný design skleníku, stejné klima – a sklizeň zeleniny dvou sousedů může být zcela odlišná! Někdo se chlubí šťavnatým a nasypaným ovocem, někdo lamentuje nad zaháčkovanými malými podivíny. Jaké je tajemství? Ve skutečnosti péče o okurky ve skleníku rozhoduje o všem – jak o tom, jak bohatá bude úroda, tak o tom, jak bude prodejná. Samozřejmě ne každá zelenina je tak vrtošivá, jen divoká okurka u nás neroste a potřebuje speciální podmínky. Tolik trpělivosti a péče, kterou mu prokážete – taková sklizeň vás potěší.

Vlhkost vzduchu a větrání

Protože Genotyp okurky se utvářel po staletí ve vlhkých subtropech, listy a kořeny této rostliny neumějí čerpat vláhu z vysušené půdy, a nevědí, jak ji skladovat v suchém prostředí. Proto by měla být relativní vlhkost vzduchu ve skleníku v období, kdy se ovoce „nalévá“, 75–80 %.

Zde je však důležité neudělat typickou chybu pro začátečníky: dát asi tucet kbelíků vody, zavřete všechna okna a vraťte se do dachy až po několika dnech. Faktem je, že když se skleník přehřeje, rostliny okurek odpařují vlhkost z listů a tím snižují svou vlastní teplotu. Pokud je však vzduch již podmáčený, keře se jednoduše „uvaří“ a na sklizeň můžete zapomenout.

Skleník s okurkami je možné větrat, pouze pokud je teplota uvnitř již nad 30 °C. A to lze provést pouze pomocí jednoho okna, ale ne dvou z různých stran.

Teplota vzduchu a ochrana před sluncem

Ujistěte se, že teplota půdy v den výsadby není nižší než 18 ° C. Pokud je nižší, sazenice mohou uschnout a přežívající exempláře budou mít příliš slabý kořenový systém.

První týden po výsadbě sazenic okurek udržujte teplotu ve skleníku na 20-22 ° C. Přesně o týden později, když se objeví nové listy a kořenový systém začne růst, snižte teplotu na 18-20 °C. Všimněte si, že některé moderní hybridy této tropické liány se cítí dobře i při 16 °C.

Dlouhé mrazení s teplotou vzduchu 8–10 °C povede ke smrti rostliny a při teplotě 3–4 °C k tomu dojde za pouhé tři dny. Ani v hloubce 20 cm by půda ve skleníku neměla být chladnější než 20°C.

Když však začnou sadit první plody, je důležité nedovolit, aby teplota ve skleníku pro okurky vzrostla nad 18 °C. Faktem je, že teplo vždy stimuluje růst a vývoj rostliny a v horku začnou plody okurek růst příliš rychle a tvrdě bojují o svou vlhkost a živiny. V důsledku toho jsou rozmístěny nerovnoměrně a samotná rostlina předčasně stárne.

To je důvod, proč příliš dlouhý slunečný den pro okurku také není radost – rostlina nasadí spoustu plodů a rychle se unaví. Ne nadarmo rostou netvarované okurky jako džungle – ve skutečnosti nemají rády přímé slunce. A proto, pokud je ve vašem regionu slunce častým návštěvníkem, hoďte na skleník sluneční clonu nebo sklo vybělte křídou. Pokud jsou ve skleníku chladné noci, nezapomeňte okurky zakrýt a v horkých dnech je zastínit z jižní strany.

Kvalita půdy a prodyšnost

Vždy se ujistěte, že půda pro okurky ve skleníku je kyprá a nasycená kyslíkem. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je každé jaro přivézt piliny nebo nadrobno nasekanou slámu, kterou je potřeba připravit na podzim. Po takovém postupu ale určitě přidejte dusíkatá hnojiva, protože je známo, že piliny a sláma vážou dusík do rostlinám nedostupné formy. Mimochodem jako kypřicí materiál se dobře hodí i drcená stromová kůra, humus a vrchová rašelina.

Zde jsou nejlepší recepty na půdu pro skleník s okurkami:

• 1 díl rašeliny, humusu, drnu a pilin.
• 6 dílů rašeliny se 2 díly humusu a 2 díly pilin.
• 2 díly drnové zeminy, 3 díly rašeliny, 3 díly humusu a 1 díl pilin.
• 5 dílů drnové zeminy, 1 díl rašeliny a 1 díl humusu.

Udělejte záhony 80 cm široké, 35 cm vysoké a průchod 60-70 cm Před výsadbou sazenic posypte záhony hnojivem: 1 polévková lžíce. lžíce síranu draselného + 1 lžička močoviny + 1 lžíce superfosfátu + 1 šálek popela.

Jak okurka roste, kořeny její rostliny se postupně obnažují – zakryjte je včas navlhčenou půdou.

Zavlažování podle plánu

Bude vás zajímat, že skuteční předci moderní okurky pocházejí z džungle a tyto plody byly velmi hořké. A to vše proto, že rostly příliš blízko a v důsledku toho jim chyběla vlhkost ani živiny. Zkuste tento pokus zopakovat na vlastním pozemku a s obyčejnými semínky – výsledek bude stejný, věřte mi. Nemuseli jste kupovat krásné, ale velmi hořké okurky na trhu?

Před květem se skleníkové okurky zalévají každých 5-7 dní a po odkvětu – každé 2-3 dny. Koneckonců, právě v tomto období se ovoce začíná „nalévat“, jak říkají lidé. Normální zalévání okurek v polykarbonátovém skleníku je 1-2 kbelíky na 1 m 2. I při silném zaměstnání stále nezalévejte okurky studenou vodou – to vyvolá výskyt padlí na listech a rostliny zemřou. Jen nezalévejte okurky hadicí – silný tlak vymyje půdu, a to zase poškodí kořenový systém.

A aby rostlina nerostla příliš aktivně a nebrala všechnu vlhkost a živiny, stačí ji zaštípnout:

Správné krmení

Celkově bude třeba skleníkové okurky během léta krmit 5-6krát:

1. První vrchní obvaz – před květem: zřeďte 2 polévkové lžíce “Agricola Forward” na 10 litrů vody.
2. Druhou proveďte již na začátku květu: v 10 litrech vody rozřeďte 1 lžičku močoviny, síran draselný a 2 lžíce hnojiva Effekton-O.
3. Během plodování krmte okurky ještě čtyřikrát. Poprvé rozřeďte 10 lžíce Agricoly Podravky a 2 lžíci Agricoly na okurky v 1 litrech vody a 5 litrů vody na metr čtvereční. Po 7-8 dnech opakujte zálivku, zřeďte 2 polévkové lžíce hnojiva Rossa do stejného množství vody a zalévejte ve stejných dávkách jako předtím. A po dalších 8 dnech provádíme třetí vrchní oblékání: 2 polévkové lžíce “Ross” a jedna “Agricola-5” na 10 litrů vody, dávkování je stejné.

Věnujte pozornost těmto varovným signálům. Pokud listy s nedostatkem dusíku rostou pomalu, malé velikosti, příliš brzy žloutnou a opadávají. Pokud ale květy opadávají i během vaječníku, je zjevně málo sloučenin fosforu, nebo nedostatek světla prostě působí. I při nedostatku fosforu se listy zmenšují a stávají se tmavě zelené. Růst rostlin se také zpomaluje.

Tvarování a štípání

Tvorba okurkových řas je snad nejobtížnější v celém procesu pěstování. Tak komplikované, že mnoho majitelů skleníků žádá zkušené sousedy, aby odřízli potřebné listy, protože. sami si hned nepamatují, kde všechno je a jak rozlišit samčí květy od samičích. Ale pokud se blíže podíváte na naše schémata, brzy se vám ozveme!

V konvenčním filmovém skleníku se okurky tradičně formují do jednoho stonku, kde se po podvazku, dokud růst nepřesáhne půl metru, mladé postranní výhonky dlouhé 2–5 cm a odstraní se vaječníky. Jedná se o tzv. „slepou zónu“. Dále, tzn. výše, do úrovně 1 metru, by měly být boční výhonky zaštípnuty nad prvním listem – tak, aby zůstal jeden vaječník.

Ve výšce 1,5 až 1,7 metru je třeba zaštípnout nad druhým listem tak, aby zbyly již dva vaječníky. Nahoře – zaštípněte 3-4 listy a nechte 3-4 vaječníky. Protože Na každý list by měl být vždy jeden vaječník. Po tom všem, jakmile se v paždí horních listů začnou objevovat výhonky, seřízněte je tak, aby zůstaly jen dva nebo tři.

Zde je několik dalších bodů:

• Vaše rostlina by měla vypadat jako převrácený vánoční stromeček – čím blíže ke dnu, tím kratší jsou boční řasy.
• První vaječníky ve třech nebo čtyřech dutinách musí být odříznuty. Nelitujte je, takže okurky porostou rovnoměrně, jinak úplně první plody převezmou téměř všechny síly z mladého keře a právě v tomto období je lepší vypěstovat kořeny pro budoucí pevnější úrodu .
• V zásadě je na stonku ponecháno 8-12 vaječníků a na bočních výhoncích z jednoho až dvou plodů.

Okurky s buketním typem vaječníků tvoří trochu jinak:

Tip – z otrhaných bočních výhonků okurky lze snadno vyrobit další sazenice okurek. K tomu jsme odřízli horní část nevlastního syna tak, aby zůstaly pouze dva listy, načež vše vložíme do čisté vody. Po týdnu se objeví bílé kořeny, které lze zasadit do země.

Pokud nebudete sledovat růst rostlin, pak ve vašem skleníku vyroste skutečná džungle. A to je stín a útlak rostlinami navzájem, hniloba stonků, choroby a sklizeň už je na úplně jiné úrovni. A kromě tvorby okurek je také důležité vědět, jak vázat okurky na mřížích v polykarbonátovém skleníku:

Jemnosti opylování

Ale proces opylení u odrůd a hybridů může být zcela odlišný. Pojďme tomuto procesu porozumět podrobněji, abyste v budoucnu nikdy neztratili úrodu okurek.

Jak pochopit, jaký druh opylení je potřeba?

Samosprašné odrůdy, jak je zřejmé z jejich názvu, nepotřebují k nasazení plodů pyl. Rostou na nich tedy pouze samičí květy, které si samy dodávají vše potřebné:

Není těžké vizuálně odlišit partenokaprinickou rostlinu od včely opylené: na první má plod ještě poměrně dlouhý květní zbytek, ale u včelami opylovaných odrůd rychle opadává.

Existují však odrůdy opylované včelami tak jemné a bohaté na výnos, že je škoda je odmítnout. Má tedy ještě cenu zkoušet pruhované dělnice nalákat do skleníku, aby nepřešli na jinou, méně chutnou odrůdu?

Jak opylovače nalákat?

Ještě jednodušší je přilákat opylující hmyz do skleníku čerstvými kousky ryb pokropenými sladkou vodou – stačí je zavěsit pod střechu.

Na opylení můžete přilákat i čmeláky, ti také svou práci dělají dobře. K tomu si na zahrádce natrhejte kvetoucí cibuli, svažte je do malých trsů a upevněte je na kolíčky ve skleníku mezi řádky. Další – před otevřenými dveřmi skleníku a hned za nimi. Po několika hodinách přiletí čmeláci. K tomuto účelu používejte opatrně medovou vodu – mravenci mohou začít.

Existují i ​​speciální prostředky na lákání hmyzu zahraniční i domácí výroby s velmi odlišným spektrem účinku. Těmito spreji stačí postříkat květy okurek a doširoka otevřít příčky – to je vše.

Jak se vypořádat s ručním opylováním okurek?

Pokud vaječníky zežloutnou a odpadnou, pak zůstaly neoplodněné. Samozřejmě, že na jejich místě nebude žádné ovoce, ať je to sebevíc líto. A to vše má na svědomí chladné nebo vlhké počasí, kvůli kterému do vašeho skleníku nenaletěl opylující hmyz. Neztraťte se: vezměte obyčejný měkký štětec (nejlépe z přírodních štětin, nebo ho vyrobte ze špičky kočičího ocasu) a květiny si sami pečlivě opylujte. Jinak prostě přijdete o polovinu úrody. Má smysl to zkoušet, ne?

Další ruční metodou opylení je utrhnout okvětní lístky ze samčích květů a vložit je do samičích:

Opylovat můžete i vatovým tamponem. Jen nečekejte, že ručně dosáhnete stejného výsledku jako s přirozeným opylením – to vůbec ne. Ale co když nemůžete hmyz přilákat? Nebo je skleník otevřený i v zimě? Pak už jen takto, nebo dát přednost samosprašným odrůdám.

Je tu ještě jedna jemnost. Pokud během období květu nastalo zatažené počasí, pak se samičí květy objeví o několik dní dříve než samčí. To vše povede k tomu, že tvorba plodů bude zpožděna a na některých místech mohou mít květiny čas a spadnout. Někteří proto dělají toto: když zjistili, kde je samičí semeno a kde je samčí semeno, samci je zasadí do samostatného rohu skleníku o tři nebo čtyři dny dříve. Jakmile odkvetou, přikryjí se fólií, aby včely nebraly pyl. Pokud je dobré počasí, pak se samičí objeví každý den, pokud je zataženo, pak oba druhy vykvetou současně, protože samčí semena byla zasazena dříve. Tady je takový trik.

Radikální metoda: úl umístíme do skleníku

Pokud máte velký skleník a pěstujete okurky na prodej, pak vyřešte problém s opylováním jednou provždy – postavte úl. Může být umístěn uvnitř, nebo jej můžete připevnit na jednu ze stěn.

Zde je několik tipů, na co si v tomto případě dát pozor:

1. Pokud jste si s rodinou koupili úl od včelaře, požádejte ho, aby vám pomohl toto vše přinést a nainstalovat na nové místo. Včely jsou při přepravě obzvlášť agresivní a nemají rády dusno – na chvíli totiž zavřete tácy. Důležité je také správné upevnění rámů, aby se hmyz nedusil. To vše dělejte večer a nejlépe v chládku.
2. Umístěte úl k jižní stěně skleníku a otevřete zářez na severovýchod.
3. Za pár dní otevřete tři vchody: dva přední na léto do skleníku a jeden zadní na ulici, na druhý pyl.
4. Zajistěte včelám slanou vodu, aby ji nesbíraly na jiných neudržitelných místech.

To je vše! Již od prvních dnů začnou včely odvážené do práce nosit pyl na skleníkových okurkách. Věřte, že žádné umělé opylení jejich pečlivou práci nenahradí.

Jak vypěstovat krásné ovoce?

Dokonce i jejich konečná podoba závisí na tom, jak kompetentně probíhal proces pěstování okurek ve skleníku. Takže ošklivé plody podivného tvaru vždy naznačují, že rostlina postrádala některé důležité látky nebo byly podmínky pěstování vytvořeny nesprávně:

• Při poklesu teploty nebo náhlém onemocnění normální vaječník nebude fungovat – budou oplodněny pouze ty vajíčka, které jsou v blízkosti stigmatu. V důsledku toho roste květní část plodu a ta na stopce zůstává nedostatečně vyvinutá. A stejný obrázek lze vidět s pozdním opylením.
• Ale nedostatečně vyvinutá horní část plodu naznačuje nedostatek výživy a předčasnou sklizeň.
• Pokud se ukázalo, že vaše okurky vypadají jako hruška, pak je naléhavě nutné krmit dřevěným popelem nebo jiným potašovým hnojivem.
• Kulovité plody se zúženým koncem se získávají, když rostlina postrádá dusík.
• Pokud jsou okurky sevřené a některé zkroucené, je ve skleníku příliš horko, ale není dostatek vláhy.
• Ale s nedostatkem fosforu se listy zmenšují a stávají se tmavě zelené. Růst rostlin se také zpomaluje. Právě tmavnutí špiček listů svědčí o nedostatku mědi.

Hubení škůdců a mulčování

Kromě toho chraňte okurky před hmyzem plením záhonů a gázou na oknech. Pomohou vám i moderní lapače lepidla: ve sklenících se vůbec neodstraňují, bez ohledu na to, co se pěstuje.

Pokud jde o škůdce skleníkových okurek, jedná se o samostatný problém. Ale pokud vám žádná metoda boje nepomůže a někdo stejně sežere kořeny, zasaďte rostliny takto:

1. Vezměte plastové 4-5 litrové lahve a vyřízněte z nich válce bez dna a hrdla.
2. Zasaďte do skleníkových záhonů tak, aby strana zůstala jen 5-8 cm. Semena zasejte tam, dovnitř.
3. Na tento improvizovaný skleník položte další ochranu před chladem, která také zadrží vlhkost.
4. Jakmile okurky vyrostou na 2-3 listy, nejsilnější rostliny ponechte, ostatní seřízněte nebo přesaďte.
5. Během růstu posypte zeminou, aby byly nové kořeny zakryty.

Bonusové výhody této metody: půda pod kořeny neeroduje a hnojiva také padají pouze na ně.

Dobře zvolený mulč pomáhá proti plevelům a některým škůdcům. Ale obvykle okurky ve skleníku nejsou mulčovány – rostou tak hustě, že se slunce zřídka dostane do samotné půdy. Pokud však navíc použijete mřížku a samotná výsadba není hustá, naplňte záhony pilinami nebo trávou po sekačce.

Ve skleníku lze půdu mulčovat také netkaným materiálem s dobrou hustotou. Ty nyní aktivně nabízejí všechny zahradní obchody. Materiál dobře zadržuje vlhkost v půdě a inhibuje růst plevele.

Tajemství bohaté úrody

Chcete-li získat větší výnos okurek, můžete použít metodu “uzení”. Vynalezli jej Klinští zahradníci. Takže v takovém skleníku se umístí běžná kamna na dřevo, zahřeje se a všechny škvíry a dveře skleníku se pečlivě utěsní lepicí páskou. Takže odjíždíme na dva nebo tři dny, aniž bychom kdy otevřeli dveře. Rostliny jsou vystaveny plýtvání a produkují mnoho samičích květů, a ty zase – velkorysá úroda.

Zajímavé je, že nejprve se tato metoda začala používat a teprve poté byla věda schopna odhalit její tajemství. Ukazuje se, že oxid uhelnatý, který se nachází v oxidu uhelnatém, inhibuje oxidační procesy v samotné rostlině a to stimuluje velkou tvorbu samičích květů. Zabíjí také roztoče červeného, ​​nejobtížnějšího škůdce rostlin. A to vše můžete dělat pouze ve skleníku!

Dalším silným stimulem pro rozvoj keřů okurek je sběr. Člověk si totiž musí nechat jen jednu velkou okurku, celá rostlina bude pracovat jen pro něj – aby semena dobře dozrávala. A pokud jste tyto plody utrhli, stonek bude dávat stále nové a nové, aby bylo zajištěno pozdější potomstvo.

Sbírejte okurky ve skleníku každé ráno a večer, ale alespoň jednou denně. Absence v tomto ohledu vede k tomu, že stonek přestane vytvářet nové vaječníky a veškerou výživu přenese na již přerostlé plody.

Jak se říká, příroda není chrám, ale dílna, a proto s kompetentním přístupem k pěstování okurek ve skleníku na vás čeká nádherná sklizeň!