Kdy byste měli zakořenit řízky hroznů?

Množení hroznů řízkováním je složitý agrotechnický proces, který ne vždy a ne žádnou technikou vede k úspěšným výsledkům. Proto, než se odvážně pustíte do množení révy tímto způsobem, je nutné pečlivě prostudovat nejen odrůdy řízků, ale také způsoby zakořenění mladé révy a také přísně dodržovat všechna pravidla pro sklizeň hroznových řízků.

Výhody množení hroznů z řízků

Ne všichni zahradníci vědí, jak množit hrozny řízkováním na podzim, takže je důležité kupovat sazenice ne z ruky, ale od důvěryhodných zahradníků nebo ve školkách, kde poskytnou záruku na výsadbový materiál. V opačném případě existuje velká šance, že při výsadbě řízků narazíte na nemocnou rostlinu nebo nedosáhnete žádného výsledku.

V zahradnictví je samostatná kapitola, která studuje otázku, jak řezat hrozny na podzim. V článku budeme hovořit podrobněji o tom, jak to udělat správně, jaké metody existují a jaké chyby by se při řezání neměly dělat.

Mezi hlavní výhody řízků patří:

• přesný zásah do platové třídy;
• takovou reprodukci hroznů můžete udělat doma;
• vysoká míra přežití sadebního materiálu;
• vysoká odolnost vůči chorobám a škůdcům;
• poté dobré ovoce.

Pro správný řez řízků je důležité znát „anatomii“ révy.

Chubuk (tedy řízek na sadbu) je nutné seříznout tak, aby měl nahoře a dole uzly s bránicí. takový řízek bude ideálně chráněn před chorobami a pronikáním různých druhů infekcí z půdy.

Řízky se řežou na jaře nebo na podzim. V prvním případě to budou zelené řízky a ve druhém – lignifikované. Který z nich je lepší, každý zahradník se rozhodne sám za sebe, protože řízky lze provádět na jaře a na podzim. Komu se líbí víc.

Řízky řezané na podzim mají oproti těm na jaře jednu velkou výhodu. Jejich zakořeňování začíná v zimě a úrodu jsou schopny přinést příští rok. Z tohoto důvodu mnoho zahradníků volí podzimní sklizeň řízků. Jediným negativem je, že takové sazenice jsou rozmarnější. Vyžadují určité podmínky pro skladování a zakořenění materiálu. Náklady na osvětlení a dostupnost volného času na péči o řízky.

Sklizňové řízky

Chcete-li odpovědět na otázku, jak zasadit hrozny s řízky na podzim, musíte je nejprve správně připravit. K tomu je nutné nejen dodržovat čas pro sklizeň výsadbového materiálu, ale také pravidla pro řezání, skladování a zakořeňování výsadby chibouků.

Pravidla

Zdaleka ne každý výhon je vhodný pro řezání chibouků. Rozhodně se pro tyto účely nevyplatí brát výkrmové výhonky, tzn. ty, na kterých převládají listy, ale žádné bobule. Takové výhonky by měly být jednoduše vyříznuty, ale nebudou použity pro sklizeň sadebního materiálu. Při řezání dodržujte následující pravidla:

• barva kůry výhonku by měla být světle zelená;
• když je ledvina řezána, je viditelný zelený vznikající výhonek, pokud je viditelná hnědá, jedná se o vyblednoucí větev a řízky z ní by se neměly řezat;
• tloušťka révy by měla být asi 1 cm;
• réva je odolná a bez známek onemocnění.

Zahradníci obvykle provádějí řízky hroznů na podzim doma, poté postup klíčení a teprve v květnu nebo červnu (v závislosti na oblasti výsadby) přenášejí řízky do otevřeného terénu. Řízky můžete zasadit do otevřeného terénu na podzim, pokud má oblast teplé zimy. Poté můžete sadbu naklíčit ihned po odříznutí řízků a zasadit je do volné půdy. Klíčení lze provést v zemi, jak je popsáno výše.

Na netu je spousta videí o tom, jak na podzim množit hrozny řízkováním. Například:

Vlastnosti výsadby řízků v otevřeném terénu

Jak správně řezat řízky hroznů na podzim již bylo popsáno výše, a nyní zvážíme pravidla pro jejich výsadbu. Pokud se zahradník rozhodne vysadit zakořeněné chibouky na podzim, pak je tento postup méně energeticky náročný a je popsán v předchozím odstavci. Ale pokud je v regionu chladno a brzy zima, je lepší odložit výsadbu až na jaro. Výsadbový materiál se vysazuje v květnu až červnu. Hlavní podmínkou je, že neexistují žádná rizika návratu silných mrazů, k čemuž často dochází na jaře v mnoha regionech Ruska. Jakmile toto riziko pomine a půda se zahřeje na +12 stupňů a více, můžete vysadit předklíčený stvol révy vinné.

Tipy pro začátečníky od zkušených pěstitelů

Množení hroznů na podzim vyžaduje pečlivý a důkladný přístup. K tomu, aby réva na stanovišti zakořenila, nestačí správně nařezat řízky pro výsadbu, ale musíte také řádně zakořenit a zasadit klas a poté poskytnout péči v souladu se všemi pravidly, pouze v tomto V tomto případě bude možné počítat s bohatými výnosy a odolností révy vůči chorobám a škůdcům.

Řezání musí být:

• řez ze zdravé révy;
• jeho tloušťka není menší než 1 cm;
• nemůžete použít horní část výhonků, má nízké procento přežití řízků;
• je lepší řezat řízky na podzim, právě tyto chibouky mají vysoké procento přežití;
• podzimní řízky se skladují v chladničce nebo ve sklepě (toto je nejvýhodnější možnost), ale je přísně zakázáno je balit do polyethylenu. Nedá stříhání šanci na přežití;
• optimální teplota pro skladování sadebního materiálu je od 0 do +5 stupňů;
• správně řezaná stopka má délku internodia přibližně 20 cm.

Závěr

V tomto článku jsme se snažili co nejpodrobněji vyprávět o tom, jak množit hrozny řízkováním na zimu. Nezapomeňte, že je důležité nejen vybrat správnou révu pro řezání řízků, zejména při podzimní sklizni sadebního materiálu, ale také připravit samotné chibouky v souladu se všemi agrotechnickými pravidly. To vám umožní množit hrozny ve vaší vlastní letní chatě a užívat si bohaté sklizně.

Řízky hroznů jsou efektivní a snadno proveditelný způsob rozmnožování, při kterém se z části mateřského výhonku vytvoří nová rostlina. Lodyha (chubuk) se pro tyto účely řeže buď na jaře zeleně, nebo se na podzim lignifikuje.

Příprava na novou sezónu pro pěstitele začíná koncem podzimu a je to řezem révy. Tehdy probíhá sklizeň budoucích řízků. Zahradníci jej provádějí zpravidla po preventivním ošetření révy 3% roztokem síranu měďnatého nebo železitého nebo jiným fungicidem.

Proč řezat hrozny na podzim?

Pokud je jarní (do poloviny dubna) klíčení řízků v souladu s kalendářem přírody, pak zakořenění v zimním období, počínaje listopadem, má jiný cíl, a to: roční zisk sazenice ve vegetačním období, a jako cenu případný signální hrozen na další ročník.

Zimní nucení sazenice má oproti jarnímu klíčení jednu důležitou výhodu. Předpokládá se, že od listopadu do začátku ledna upadají růstové pupeny révy do zimního spánku, tzn. v jejich buňkách se za účelem sebezáchovy prudce snižuje rychlost metabolických procesů. V kořenové tkáni však příroda neposkytuje mechanismus přirozeného klidu, proto za určitých podmínek (o nich níže) mohou kořeny vyklíčit před probuzením ledvin – a to je přesně cíl, který pěstitel sleduje. bez ohledu na dobu klíčení.

Pokud však chce zahradník získat od přírody celý rok, musí se připravit na další výdaje za plnohodnotné osvětlení během několika zimních měsíců. V každém případě pro pěstování na parapetu nebo v pěstebním boxu je nutné řízky nejprve naklíčit.

Sklizeň hroznových řízků pro zimní skladování

Řízky pro budoucí klíčení se sklízejí ze střední části jednoletého výhonu, nad 4-6 uzly od báze, protože. právě v této části se nachází největší počet ovocných pupenů (nejspodnější a horní pupeny hroznů jsou méně vyvinuté a nejčastěji neplodné). Mimochodem, z tohoto důvodu by měly být řízky nakupovány od osvědčených pěstitelů, kteří si váží své pověsti a mají zájem, aby jejich sadební materiál dobře zakořenil u nových majitelů.

Pro zimní uskladnění se řízky zpravidla řežou s 6-8 oky, což odpovídá délce asi metru. Je nepraktické vyrábět méně stopky, protože. zkrácené řízky ztrácejí vlhkost (a s ní i živiny) rychleji než dlouhé. Pokud je z nějakého důvodu nutné řezat menší řízky, pak se nejčastěji omezují na tři oka a jejich konce jsou pokryty parafínem nebo zahradní smůlou, která omezuje intrabastovou dehydrataci.

Pokud zahradník plánuje klíčit řízky v březnu nebo dubnu, pak před položením do sklepa má smysl vinnou révu „zalévat“, pro kterou je asi jeden den ponořen do vody, a poté po vysušení zabalit v plastovém obalu a uloženy ve sklepě nebo ve spodní části chladničky.

Ideální teplota pro přezimování řízků hroznů je 2-4°C, maximálně však 8-10°C, jinak po období vegetačního klidu mohou pupeny začít růst již v polovině ledna. Je velmi důležité zajistit optimální úroveň vlhkosti kolem řízků, ale zabránit tvorbě kondenzátu, vedoucího k plísním a možnému hnilobě ledvin. Z tohoto důvodu by se řízky neměly balit do mokrého papíru nebo vkládat do mokrého písku či pilin – tento postup je vhodnější pro zahájení klíčení.

Čas od času, asi jednou za dva týdny, je třeba řízky zkontrolovat. Pokud zjistíte plíseň nebo zatuchlý zápach, révu okamžitě opláchněte v silném roztoku manganistanu draselného nebo peroxidu vodíku (1 lžička na 1 litr vody) a poté ji osušte. Je také vhodné obnovit fólii nebo sáček, aby se na čisté dřevo nezanesly patogenní spory.

Příprava řízků hroznů na klíčení

Po několika měsících „anabiózy“ ve sklepě nebo v chladničce se řízky dají asi den, aby se aklimatizovaly při pokojové teplotě, a pak se dlouhé liány nařežou na řízky se dvěma nebo třemi očima a ponoří se do vody alespoň na jeden den. , častěji pro dva.

Prořezávání a aktualizace řezů vám umožní získat představu o stavu bělového dřeva (vnější, méně hustá vrstva dřeva umístěná pod kůrou) a pupenů. Je-li řez světle zelený, pak je réva živá; pokud je hnědá nebo šedá, pak bohužel další manipulace nemají smysl.

Někteří zahrádkáři doporučují namáčet zdravé řízky v roztaveném sněhu nebo pramenité vodě, jiní to nevidí, protože se domnívají, že stačí použít obyčejnou vodu z vodovodu tím, že ji propustíme přes domácí filtr. V čem se ale všechny praktiky sbíhají, je dezinfekce řízků růžovým roztokem manganistanu draselného, ​​který se na několik hodin přidává do vody.

Druhý den se doporučuje krmit řízky mikroelementy, které jsou bohaté na med nebo humát sodný. K tomu přidejte 10 polévkovou lžíci do 1 litrů vody. přírodní med nebo humát, podle návodu. Po medové terapii je třeba řízky dobře omýt a nechat oschnout.

Níže bude popsáno několik metod zakořenění, které autor tohoto článku zažil v městském bytě. Dovolte mi připomenout, že cíl všech metod klíčení řízků je stejný: vyvolat vzhled kořenů a nejlépe před probuzením ledvin.

K tomu musí být pata řízku umístěna v teplém a vlhkém prostředí, zatímco horní uzliny s očima by měly být v chladnějších a méně vlhkých podmínkách. Tento teplotní rozdíl je podstatou tzv. kilchevanie. V podmínkách farmy se používají velké boxy (nádrže) vybavené spodním ohřevem. Jako topidlo se pro instalaci podlahového vytápění stále častěji používá elektrický kabel nebo rohože s plochými vodiči s proudem. Nejjednodušší termostat, například akvarijní, udržuje teplotu na úrovni pat řízků v rozmezí 25-28 ° C. Vyšší teplota, zvláště při delším zahřívání, může vést k opačnému efektu!

Vrstva (5-7 cm) substrátu absorbujícího vlhkost, jako jsou napařené piliny, písek s perlitem, agroperlit nebo prostě pěnová pryž, se umístí do nádoby vyhřívané zespodu a izolované ze stran (například pěnovými fóliemi), do kterého se vkládají připravené řízky. Je také nutné zajistit dobré větrání, které nejen odvede stoupající teplo, ale také ochladí vzduch v úrovni očí na cca 16-20°C.

Zpravidla stačí dva týdny takového režimu, aby začal rovnoměrný růst kořenů. Je zřejmé, že výše popsaná konstrukce kilchevatoru nachází uplatnění především v chovech specializovaných na klíčení a prodej sazenic. V podmínkách městského bytu nebo venkovského domu lze úspěšné kilching provádět mnohem snadněji, s improvizovanými prostředky a bez technických problémů. Nejčastěji se jako zdroj tepla používá baterie ústředního topení nebo se řízky jednoduše umístí na teplé místo, například na lednici nebo kuchyňskou linku.

Klíčení řízků hroznů

Existuje několik způsobů, jak klíčit řízky doma. Všem předchází určitá příprava. Podrobnosti a přísady se liší, ale schéma je asi toto:

1. Dvou- nebo tříoký řízek se odřízne dobře nabroušeným prořezávačem shora uprostřed internodia nebo i výše (tento proces je poprvé důležitý jako zdroj vlhkosti a plastických látek, později bude vyschnout a sám odpadnout) a parafín (nebo zakrýt zahradní smůlou).
2. Stopka se odřízne nejprve pod spodním uzlem ve vzdálenosti 0,5 až 1,5 cm a ledvina se zaslepí (odstraní).
3. Dalším krokem je rýhování spodní části rukojeti (3-5 cm) špičkou nože, hřebíkem nebo šídlem. Obvykle stačí 2-3 škrábance, dosahující k lýkové vrstvě, častější vyříznutí kůry povede k jejímu odlupování.

Účelem řezu je vyvolat tok hormonů do poraněných oblastí, aby se zahájila tvorba kořenů. Růstové stimulanty přispívají k dalšímu urychlení tohoto procesu. Nejznámější z nich: Kornevin, Heteroauxin, Epin a Clonex gel. Před použitím si musíte přečíst návod, protože. předávkování způsobuje opačný účinek, tj. inhibuje tvorbu kořenů.

Níže uvádím různé způsoby zakořenění připravených řízků.

Klíčení řízků hroznů ve vodě

Nejjednodušší a nejběžnější způsob. Do průhledné nádoby, někdy s vrstvou vaty nebo pěnové gumy na dně (jsou potřebné k udržení vlhkosti), vložte několik řízků, nalijte 2–3 cm vody a umístěte nádobu na teplý okenní parapet. Každé 2-3 dny je nutné vodu vyměnit. Předpokládá se, že kořeny se tvoří rychleji na křižovatce vody a vzduchu. Pokud je stonek zdravý, pak kalus (kořenový kalus) začne růst asi za 2-3 týdny. Někdy kořeny vyskočí bez tvorby mozolů, ale nejčastěji z něj a zpravidla na řezu paty a v rýhách.

Klíčení řízků hroznů v hadru

Stopky se vloží do čisté (předem napařené) a navlhčené bavlněné látky nebo pytloviny tak, aby patky byly zavinuté a konce s ledvinkami koukaly ven. Zavinutá polovina zákrutu se vloží do plastového sáčku a sváže se svými konci nebo motouzem, aby se udržela vlhkost. Zákrut se položí vodorovně na teplé místo, například na kuchyňskou linku nebo se položí na stoličku s patami k radiátoru, jejíž vzdálenost se reguluje pomocí domácího teploměru.

Metoda je účinná, ale vyžaduje výměnu látky (nebo její napařování) zhruba každý třetí den, jinak se látka nevyhnutelně potí a odřezky plesniví. Pokud se to přesto stalo, je nutné je ošetřit silným roztokem manganistanu draselného.

Obvykle se kalus a kořeny začínají tvořit 12-15 den.

Tato metoda je velmi účinná, ale vyžaduje neustálé sledování. Na řízky nemůžete zapomenout na týden, jako například v následující verzi.

Klíčení řízků v spařených pilinách, kokosovém substrátu, sphagnu, perlitu

V těchto substrátech absorbujících vlhkost řízky zpravidla nepodléhají rozkladu, zejména pokud jsou ošetřeny manganistanem draselným, peroxidem vodíku nebo Fitosporinem-M. Přes průhledné stěny řezané plastové lahve (obvykle se používají ke klíčení) je vhodné pozorovat tvorbu kořenů nebo jejich základů. Jakmile se objeví, měli byste řízky okamžitě přesadit do nádob s půdou.

Pěstování řízků hroznů v zemi

Hlavními požadavky na půdní směs pro pěstování řízků hroznů jsou lehkost (propustnost vody a vzduchu) a vyvážené složení živin ve prospěch zakořenění, tzn. s mírnou přítomností sodíku a vysokým obsahem fosforu a draslíku.

Nejjednodušším řešením tohoto problému je nákup hotové univerzální půdy. Vinaři se zkušenostmi však půdní směs připravují na podzim ze stejných částí lesních pozemků nebo humózního stříbra a říčního promytého (tedy bez jílu) písku, někdy s přídavkem nížinné (neutrální) rašeliny. Naklíčené řízky by měly být transplantovány v počáteční fázi tvorby kořenů – čím delší jsou kořeny, tím vyšší je pravděpodobnost jejich zlomení.

Za optimální pro transplantaci se považuje délka kořenů od 0,5 do 1 cm.

Vrstva jemného keramzitu nebo kamenů se nasype do pěstební nádoby s připravenými drenážními otvory, poté se zhruba do poloviny květináče přidá půdní směs. Mírně se zhutní a zalije se, pak se stonek seshora spustí a opatrně, sevře, posype ze všech stran a poté znovu zalije (je lepší to udělat koktejlovým brčkem procházejícím uzávěrem láhve), díky čemuž se půda je zhutněna kolem křehkých kořenů. V případě potřeby nasypte další část půdy.

Jakmile je řízek přesazen, hlavní hrozbou pro něj je nadměrné zalévání. Právě kvůli tomu většina sazenic zahyne. Má smysl poslechnout doporučení pěstitele s 20letou praxí V.P.Šishkina, který vysazenou sazenici zalévá pod kořen až při výsadbě. Následné zalévání tráví výhradně na pánvi. Pak si půda v květináči vezme přesně tolik vody, kolik rostlina potřebuje. Zbývající voda v pánvi musí být vypuštěna, aby nedošlo k ucpání odtokových otvorů.

Nedostatek vláhy v půdě je podle většiny pěstitelů méně škodlivý než její nadbytek. Režim zavlažování sazenic se určuje podle růstu listů a kořenového systému, ne více než jednou za 4-5 dní nebo ještě méně často.

Velmi zkušený Shishkin dorůstá sazenici do sedmého listu, poté odstraní růstový bod, aby vyvolal vývoj nevlastních dětí, z nichž dvě nechává pro budoucí postranní výhonky.

Další pěstování sazenice již zpravidla probíhá v tuzemsku, v prostornější nádobě. Začíná postupnou adaptací na sluneční paprsky – nejprve pouze do rána, poté po 30-40 minutách jsou přivedeni k celodennímu pobytu v místech dočasného nebo trvalého přistání.

Správně sklizené a správně vypěstované lignifikované řízky hroznů se jistě srostou a ve druhém nebo třetím roce vás réva potěší úrodou.