Jaká půda je nejlepší pro řízky hroznů?

Chcete-li úspěšně pěstovat sazenice hroznů z řízků, potřebujete speciální půdu: lehkou, výživnou, sypkou a dostatečně absorbující vlhkost. Navíc musí být sterilní, to znamená, že nesmí obsahovat spory, mycelium, vajíčka ani larvy škodlivých organismů.

Kupované zeminy a zeminy převzaté z přírodních podmínek nesplňují všechny tyto požadavky. V poslední době se ve většině případů místo benigních půdních směsí prodávají již použité skleníkové půdy, na kterých se pěstovala zelenina, v krásných pytlích. Jsou chudé na živiny, velmi často jsou infikovány třásněnkami a hnilobou kořenů, méně často háďátky a jinými nežádoucími předměty a po použití hydroponie mají neznámou kyselost a složení solí. Z tohoto důvodu se během růstu sazenic neočekávaně objevují známky onemocnění a rostliny často umírají.

Proto je nutné připravit podklad svépomocí.
Obecně platí, že za starých časů existovala celá věda – příprava zahradní půdy. Byly o tom napsány knihy, ale nyní není snadné najít materiál na toto téma.

1. sterilizace náplní primerů

– tepelné: zahřátí pilin, písku, pemzy a cihlových štěpků ve vodě na 100 C s dalším udržováním po dobu 30 minut na této teplotě;

– chemický – 1% roztok formaldehydu s následným promytím tekoucí vodou, 5% čpavek (stejný postup, pozor – žíravé výpary!), 0,05% roztok manganu draselného; Zpracovávat lze pouze neohraničené substráty a přísady.

Drcený štěrk, keramzit, různé strusky, cihlové štěpky a další materiály, které obsahují vápno, se krátce před výsadbou namočí na den do roztoku superfosfátu. Poté se na povrchu takových pro hrozny „nepříjemných“ částic tvoří těžko rozpustný fosfát, který zabraňuje vnikání vápna do půdního roztoku a znehodnocování pH půdy.

2. perlit, expandovaná hlína a vermikulit, další minerální plniva, stejně jako pěnové třísky, polyethylenové a polystyrenové granule se vyrábějí při vysokých teplotách a neměly by přijít do styku s půdou, proto jsou považovány za podmíněně sterilní a nelze je zpracovávat;

1. půda střední hustoty (zpod kopřiv, podestýlka z lesa) + vypraný říční písek (není povolen mořský písek); písek je lepší hrubý od 0,5 do 2,5 mm. Nikdy nepoužíváme zahradní zeminu, zvláště po bramborách, lilkách, jahodách – dojde k infekcím kořenů, po kukuřici a slunečnici – půda je většinou extrémně chudá;

2. perlit (vermikulit, drť ze žuly, keramzit, cihla a jakýkoli plast) + zemina, stejné požadavky na zeminu;

3. slatinná rašelina (tmavá a nekyselá) + zemina, bereme i tam, kde je to možné;

Jak sterilizovat půdu a organické materiály?

Jedinou víceméně zdravou metodou, která nepoškozuje strukturu žádné organické půdy, je ohřev ve vodní lázni. Zemina se nalije do 5litrové nádoby, samotná nádoba se vloží do kbelíku se středně vroucí vodou a celá se zahřívá na mírném ohni asi 40 minut.

Přesněji: pokud máte teploměr, tak jakmile teplota ve středu půdy dosáhne 80 C, počkejte 20 minut a vypněte jej. Jakmile vychladne, je připraven.

Pro zahradníky existuje další „domácí“ metoda – část půdy lehce navlhčené vodou se umístí do rukávu pro pečení masa. Vyrovnáno. Vložíme do trouby na plech, již v troubě předehřáté na 100 C na 20 minut. Necháme vychladnout, vyjmeme, sáček rozstřihneme, necháme vychladnout a propasírujeme.

Ukazuje se, že je to spolehlivé a docela hygienické.

Existuje také způsob, jak pěstovat sazenice na čistých sterilizovaných pilinách nebo malých hoblinách. Připomenu recept: přidejte vodu, přiveďte na 100 C, vařte půl hodiny, dejte na síto a osušte. Pozor, substrát zůstává velmi dlouho horký, pára se může spálit!

Suché do určité míry. Vlhkost při stlačení špetky zpracovaných pilin by neměla stékat po kapkách, ale měla by se objevit pouze ve formě filmu.

Používáme jako plnivo pro stratifikaci/solení/zakořenění.

Ale pěstování sazenic na tomto substrátu, který má dobré fyzikální vlastnosti, má své vlastní problémy.

Vyrábějí plastové kryty, plní je pilinami a rostlinnými řízky.
Půda má nulovou úrodnost (prázdná), takže jakmile se objeví kořeny, zalijte ji roztokem minerálních hnojiv. Ideálně kompletní sada nebo alespoň NPK = 1:1:1.5, koncentrace 0,2 %.

Je třeba také vzít v úvahu, že piliny rozkládají a okyselují substrát. Hrozny nemají rády kyselé půdy, proto byste je měli také jednou za 0,02 dní zalévat 1% roztokem dusičnanu vápenatého.

Nejhorší je, že tytéž piliny se při výsadbě rostlin na otevřeném terénu rozpadají a odlamují kořeny. To je špatné pro hrozny a obvykle to ztěžuje výsadbu.

Jak můžete vylepšit a zpevnit piliny nebo jinou příliš kyprou půdu?

Bentonit (pojmenovaný podle ložiska Benton, USA) je přírodní jílový minerál, hydroaluminosilikát, který při hydrataci (14-16krát) bobtná. V omezeném prostoru pro volné bobtnání za přítomnosti vody vzniká hustý gel, bránící dalšímu pronikání vlhkosti. Tato vlastnost, stejně jako netoxicita a chemická odolnost, jej činí nepostradatelným v průmyslové výrobě, stavebnictví a mnoha dalších aplikacích.

Bentonit je biologicky aktivní látka, přidáním do krmiva a půdních hnojiv zvyšuje produktivitu zvířat a výnos zemědělských plodin.

Bentonitové jíly jsou produktem staletého oceánského sedimentu a vznikly asi před 25 miliony let v období, kdy byl povrch ložiska pokryt vodou. Bentonitové jíly obsahují téměř všechny makro- a mikroprvky potřebné pro živý organismus (Zn, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, MnO, K2O, Na2O, SO3, ZnO).

Potravinářský bentonit je drahý. Používá se k čištění vína, džusů a jiných tekutin. Nevhodné pro přípravu půdy. Vhodné je kvalitní stelivo pro kočičí stelivo, na jehož obalu je napsáno: z bentonitové hlíny, například Pi-Pi-Bent je přesně to, co potřebujete.

K vařeným a sušeným pilinám přidáváme základní makrohnojivo: NPK nitroammofosku nebo jakékoliv jiné komplexní hnojivo – až 50 g na 5 kg pilin a 5 kg (standardní balení) „kočičího“ bentonitu. Rychle promíchejte a naplňte kryty na řízky, zasaďte řízky.

Takové směsi s přídavkem jílu se nedrolí jako čisté piliny + obsahují mikroprvky a zachovávají si naše výchozí minerální makrohnojivo. pH plniva ukazuje na mírně alkalickou reakci roztoku (od 7,5 do 8,8). A tím se postupně zneutralizuje škodlivý okyselující účinek pilin.

Abyste si mohli dopřát hrozny ze svého stanoviště 3 roky po výsadbě, musíte si vybrat odrůdu rostliny vhodnou pro daný region a podmínky, najít dobrý řízek, vypěstovat z ní sazenici (nebo i celý keř) a prostě vytvořit všechny podmínky pro normální vývoj.

Podmínky a místo

Hrozny milují světlo a teplo, a proto musí stanoviště vyhovovat těmto požadavkům. Keře hroznů se doporučuje umístit na jižní, západní nebo jihozápadní stranu domů nebo jiných budov. Přes den se zahřejí od slunce a v noci dodají rostlinám toto teplo, které ovlivňuje zralost bobulí a kvalitu úrody. I v severních oblastech lze na základě tohoto pravidla úspěšně pěstovat některé odrůdy.

Svahy jihu, jihozápadu a západu jsou nejlepším místem pro pěstování hroznů. Spodní části svahu je třeba se vyhnout, protože se tam zvýší vliv mrazu. Také hrozny nesázejte blíže než 3-6 m od stromů (je třeba se spolehnout na přibližný kořenový systém stromu). Pokud je třeba půdu krmit, obohacovat, provádí se to v dostatečném předstihu před výsadbou, protože půda není okamžitě nasycena živinami.

A samozřejmě nemusíte jen hádat s odrůdami: jsou vybírány jak pro region, tak pro klimatické podmínky a pro požadavek na specifické chuťové vlastnosti rostliny.

Termíny

A na jaře a na podzim se to dá docela úspěšně zvládnout. Od poloviny dubna na měsíc lze vysazovat jednoleté sazenice, které jsou již lignifikované, a od konce května zelené vegetativní. Pokud se však rozhodne o podzimní výsadbě, je plánováno od začátku října až do okamžiku, kdy půda zamrzne. V zásadě jsou samotné přistávací algoritmy podobné, s výjimkou některých významných nuancí.

Po podzimní výsadbě, i když k ní došlo v září nebo na konci srpna (severní oblasti), bude třeba strom mnohem pečlivěji chránit před mrazem. Riziko vymrznutí mladé, ještě nepřizpůsobené rostliny je velmi vysoké. Nejprve to bude plastová láhev vyříznutá podle potřeby se třemi předvrtanými otvory. A země kolem místa přistání musí být rozlita třemi nebo dokonce čtyřmi kbelíky vody. Pak se dobře uvolňují.

Před mrazem budou keře muset být pokryty jehlami, rašelinou nebo pilinami a vyplnit jimi výsadbovou díru. Ano, a obyčejná půda je nakonec také dobrá. Díra se zasype a pak se udělá mohyla vysoká až třetinu metru.

Přesto jsou jarní a začátkem léta považována za úspěšnější a méně riskantní. Před 15. dubnem se hrozny nesázejí, ale v létě se proces může protáhnout až do poloviny června. Pravda, místo se bude muset připravit na podzim.

Mimochodem, pokud je třeba budoucí keř chránit před větrem, můžete se zaměřit na živý plot – mohou to být stromy s kořenovým systémem, například borovice nebo topol.

No a od podzimu se zlepšuje i kvalita půdy.

1. Toho lze dosáhnout výsevem ozimého žita. Na jaře se nechává mezi řádky a v samotných řádcích se před výsadbou révy posekají.
2. Takové plodiny nedovolí, aby se výhonky mladých hroznů odlomily pod vlivem silného větru, nedovolí rozptýlení písčitých půd a smývání humusové vrstvy.
3. Ale když výhonky zesílí, žito se může posekat, stane se z něj mulč.

Podmínky, místo, načasování – to je důležité, ale ještě důležitější je správně připravit rostlinu vysazenou řízky k výsadbě.

Trénink

Řízky jsou zdřevnatělé úlomky vinné révy (dobře vyzrálé) a sklízejí se na podzim, když se stříhají hrozny. Poté se řízky uloží na uskladnění na celou zimu, obvykle se tak děje ve sklepě nebo ve sklepě, v písku, ale může být i v polyethylenu, v lednici. Aby řízky úspěšněji zakořenily, je třeba je na tento postup připravit.

Zvažte vlastnosti procesu.

• Řízky z úspěšně přezimované révy stříháme zahradními nůžkami těsně před výsadbou. Jejich délka se pohybuje od 10 cm do 40 cm.
• Ještě před výsadbou je třeba každý řízek zkontrolovat, zda jsou na něm ještě oči, zda je stav řízku čerstvý. Čerstvost se kontroluje následovně: stisknutím nože na stonku musíte zjistit, zda jsou na řezu kapky vlhkosti. Pokud je kortikální pruh opatrně odstraněn nožem, můžete pod ním najít zelenou tkáň – to je dobré znamení. Žluté nebo hnědé otevřené jádro však hovoří o mrtvé rostlině, již nelze oživit.
• Umyté čerstvé, dobré vzorky je třeba vysušit. Vhodné pro tento měkký hadry nebo obyčejný papír. Pak můžete řezat.
• Pokud uděláte řez přes oko, nemělo by dojít ke ztmavnutí, zčernání i centrální ledviny.

A to je důležité, protože k výsadbě je třeba připravit pouze zdravé řízky.

A aby mohly lépe zakořenit, je nutné před výsadbou aktualizovat sekce. Bude také vyžadována dezinfekce: řízky musí být drženy v roztoku síranu měďnatého nebo železa (100 g na 10 l vody – měď, 300 g na 10 l – železo). Můžete je také držet v manganistanu draselném, zředit 2 g ve stejných 10 litrech vody.

Také, pokud jsou řízky vysušené, musí se před zakořeněním namočit. Mimochodem, toto je důležitá a povinná fáze. Zimní skladování, které je poměrně dlouhé, totiž řízkům odebírá vlhkost a ztracené je třeba doplnit. Obvykle to trvá 2-3 dny, někdy to trvá 5 dní (vše závisí na stavu řízků). Namáčení je buď úplné ponoření do vody, nebo spuštění pouze spodní špičky. A voda v procesu namáčení jednou denně musí být vyměněna.

Co ještě může urychlit zakořeňování, je rýhování a oslepování očí. Brázdění je aplikace podélných ran na jedno nebo dvě internodia (jmenovitě na spodní), což přispívá k přísunu živin do poraněných oblastí. Aktivuje také buněčnou aktivitu. Řez by měl být natažen spodním hrotem podél zubů pily z obou stran. Rány by neměly být příliš hluboké, jinak bude ovlivněno dřevo rukojeti. Pár škrábanců uděláte i špičkou nože nebo nůžkou, to je také rýhování, jen pracnější.

Ale zaslepení spočívá v odstranění spodního oka řízku, což optimalizuje tvorbu kořenů. Operace je však stále riskantní: horní pupeny se prostě nemusí otevřít (pokud k tomu dojde v bytě, suchý vzduch může narušit správnou přípravu řízků).

A samozřejmě stojí za to zaměřit se na použití stimulantů tvorby kořenů. Jedná se o speciální řešení, “Epin”, “Heteroauxin”, “Novosil”, “Humisol”. Konkrétní návod je vždy na obalu, je nutné přesně dodržet proporce. Pokud je stimulant ve formě prášku („Kornevin“, například), je lepší jej použít v roztoku.

Pokud nechcete používat „chemii“, přírodní med se bere jako přírodní stimulant. I když ne vždy to jde.

Zakořenění

Existují dva běžné způsoby, zhruba stejné. Jeden je obtížnější, ale efektivnější, druhý je mnohem jednodušší, ale ne vždy funguje.

V podkladu

Spodní řez je veden rovně, pod uzlem a horní řez je 4 cm nad uzlem. Dále se provádí výše popsané rýhování, které stimuluje tok hormonů do poraněných míst, a to je velmi dobré pro tvorbu kořenů. Vhodné budou i stimulanty růstu.

Jako nádoby na zakořenění se hodí obyčejné plastové lahve. Nádoby se spolu s odřezky umístí na paletu, nejlépe blíže ke světlu. A je třeba pamatovat na udržování stálé vlhkosti substrátu. Samotný substrát ale bude hrubý a poslouží i čisté jehličnaté piliny, říční písek, kokosové vločky, jemný štěrk nebo třeba sphagnum mech. A používá se i obyčejná vata. Malé piliny (přímo zpod pily) ale nejsou nejlepší volbou, rychle zkysnou.

Jakmile dojde k zakořenění, řízky se velmi jemně vytřepou, pošlou do jiných nádob nebo na zem. Nový substrát by měl obsahovat hodně říčního písku. Před výsadbou již zakořeněných vzorků se substrát prolije roztokem manganu.

A existuje také metoda horizontálního zakořenění v substrátu: spodek dříku (také se tomu říká řízky) se posílá například do mechu, pak do tašky a skříně.

Můžete také použít přírodní tkaninu. Ale může být obtížné udržet normální vlhkost, hadr může vyschnout nebo dokonce vyblednout.

Ve vodě

Tady to je – technika, která je rozhodně jednodušší, ale ne vždy účinná. Voda je lepší vzít déšť nebo tání. Ale můžete také z kohoutku, ale stále je chráněn. Řízky je nutné nařezat a připravit jako obvykle, ale spodní řez se provede 3 cm pod uzlem a poté se řízky vloží do nádoby s vodou tak, aby spodní uzel byl na stejné hranici voda-vzduch. Nádoba je odeslána na světlo.

Je důležité, aby teplota vody nepřesáhla 26 stupňů. V opačném případě se kořeny jednoduše nevytvoří a řízek zemře.

Voda ve sklenici zkysne, to je nevyhnutelné, protože asi jednou týdně je potřeba ji vyměnit za čerstvou. A dodržujte stejnou doporučenou teplotu. Do vody se také často vkládá několik kousků dřevěného uhlí, které docela dobře brání kyselení vody. Řízky nejsou dlouho uchovávány ve vodě: jakmile kořeny vyrostou o centimetr nebo dva, jsou rychle odeslány do nádoby s půdou. A zalévání, péče bude normální.

Высадка

Existují tři možnosti pro půdu, ve které budou hrozny nakonec růst: černozem a jíl (pravidla jsou pro ně stejná) a písky.

Na černé zemi a hlíně

Je nutné vykopat díru 80x80x80 cm.Na dně vytvořené díry je vytvořena živná vrstva o tloušťce čtvrt metru. Odebírá se 7 až 10 kbelíků humusu a také úrodná půda (dosahující požadované úrovně). Směs je dobře zhutněná, nahoře posypaná minerálními hnojivy. Jako minerální hnojivo by tato možnost byla dobrá: 300 g superfosfátu, 300 doplňků draslíku, 3 litry dřevěného popela. Poté se to vše smíchá se zemí a pošle do hloubky 5-10 cm a opět dojde k novému zhutnění vrstvy. Další bude vrstva úrodné půdy 5 cm, bez vrchního obvazu. A získáte díru hlubokou půl metru.

Pokyny krok za krokem vás provedou dalšími kroky.

1. Uprostřed jámy je vytvořen kopec, do kterého je instalována zakořeněná rostlina, kořeny jsou rovnoměrně narovnány podél obrysu.
2. Poté je pokryta úrodnou vrstvou bez hnojiv, což je nutné provést před růstem.
3. Sazenice získané ze zakořeněných řízků jsou umístěny svisle, ale pokud je délka sazenice 25 cm+, pak jsou umístěny šikmo. Po přistání bude otvor hluboký 25 cm.
4. Po výsadbě je půda mírně zhutněna a poté zalévána asi 2-3 kbelíky na keř (záleží na vlhkosti půdy).
5. Po zaschnutí horní vrstvy se země uvolní 5-10 cm hluboko. Poté musíte zalít ještě několikrát za 2 týdny. Keř bude mít v průměru 2,5 kbelíku. Po dalším zavlažování se půda uvolní a poté mulčuje. Dále bude nutné jámu uvolnit po každém zalévání nebo dešti.

Zdá se, že není nic složitého správně zasadit sazenici do černozemě nebo jílu. S pískem ale bude všechno trochu jinak.

Na píscích

Písčitá půda na rozdíl od černozemě v zimě silněji promrzá, ale v létě se více prohřívá. Neudrží vláhu a živiny tak dobře jako úrodná půda. V tomto ohledu bude mít přistávací jáma jiné rozměry – 80x80x105 cm. A aby se udržela vlhkost a živiny, je na dně jámy vyroben jakýsi „hrad“ z dobře zhutněné hlíny o velikosti 20 centimetrů. má talířovitý tvar.

Poté se na toto místo pošle vrstva živného substrátu o tloušťce 25 cm (vše jako u černozemě). Horní oblékání zahrnuje potašová hnojiva, lépe – draslík magnézie. Hloubka výsadby sazenice na písčité půdě je přibližně 60 cm a hloubka jámy po výsadbě je nejméně 30 cm. Zalévání se provádí třikrát, 3-4 kbelíky vody na jámu, za týden a půl.

Další důležité odborné rady a řešení se vám budou hodit.

• Existuje několik způsobů výsadby – například v zákopech s překládkou horní plodné vrstvy. Dokonce vyrábějí nestandardní krabice se stěnami, které jsou vyztuženy břidlicí nebo deskami, cihlami.
• Existuje však další možnost, zjednodušenější, která nezahrnuje příkopy a příkopy se slušnou hloubkou. Zahrnuje zimní přístřešky (dočasné i trvalé), pohodlné zavlažování – a v severních oblastech je to dobré řešení. V každé nové řadě se vykope rýha s rovným dnem (měla by se rovnat hloubce plodné vrstvy) a její šířka je 40 cm.Při kopání se plodná vrchní vrstva klade na jednu stranu válečkem. V podkladním písku jsou provedeny přistávací otvory o průměru 5 cm a hloubce až 80 cm (vytěžený písek je přeložen z druhé strany).
• Není třeba organizovat drenáž v písku, ale je nutný stejný „hrad“., protože dno je vyplněno hliněnými hrudkami s rozbitými cihlami. Tuto vrstvu je potřeba navlhčit a zhutnit. A nahoře je třeba přidat kompost a ještě vyšší – vrstvu úrodné půdy. Na něj je šikmo umístěna sazenice.
• Správně zalévat a krmit hrozny, musíte vedle sazenice vykopat plastové lahve. Neměly by mít dno a instalují se krkem dolů.
• Pokud potřebujete nainstalovat podpěry mřížoví, jsou upevněny ze strany uličky, 10 cm od okraje základové drážky, jejíž stěny by bylo vhodné zpevnit břidlicí (lze použít i prkna).
• Pro vytvoření tepelné akumulace kolem sazenic je nutné dlažební kostky prohrabat. A pokud je příkop na linii západ-východ, skleněné láhve jsou umístěny dnem vzhůru podél jižního okraje.
• Sazenici můžete chránit před mrazem zabalením do polyethylenu a umístěním do hliněných tunelů. Shora je posypán pilinami, pokrytý smrkovými větvemi. Můžete také přikrýt plachtou, zasypat zeminou.

V technologii výsadby hroznů řízkováním se používají všechny standardní bezpečnostní metody. Řez se například provádí pouze sterilním prořezávačem nebo zahradními nůžkami. A o dezinfekci řízků se také nesmí zapomínat.

Obecně se tento způsob výsadby nepovažuje za náročný a je vhodný i pro začátečníky, kteří budou řízky skladovat v zimě doma.

Výsadba hroznů s řízky ve videu níže.