Jak správně ošetřit desky, aby nehnily?

Lidové prostředky pro ochranné ošetření dřeva: vyvařené barvy, mahagon Ruslagen, sůl, vápno a mnoho dalšího, foto č. 1

Již před tisíci lety lidé věděli, že dřevo není přátelské k vodě a ohni, je pro něj destruktivní. K ochraně domů a budov byly vynalezeny jednoduché a účinné prostředky.

Ve staré Číně bylo dřevo „konzervováno“ a chráněno před hnilobou namáčením v nasyceném roztoku kuchyňské soli.

První listinné doklady o ochranném ošetření dřeva v Evropě pocházejí z doby Alexandra Velikého – tehdy bylo dřevo napuštěno olivovým olejem.

Mezi nejstarší metody ochranného ošetření dřeva patří:

  • Nátěr pryskyřicí, dehtem, smrkovou pryskyřicí. Díky tomu bylo dřevo odolné proti vlhkosti a chránilo ho před dřevokaznými brouky, sporami hub a hnilobnými bakteriemi.
  • Hořící. Vlivem vysoké teploty se kanálky vláken ve vnější vrstvě dřeva zužují. Zanášejí se pryskyřicemi a produkty spalování. Povrch desky je znatelně pevnější, nehnije a je méně náchylný k požáru. Dřevo se pálilo na obyčejných ohništích. V Rusku se tomuto procesu říkalo kouření. Metoda se používá dodnes (japonská technologie Yakisugi).
  • Voskování a impregnace olejem: bylo použito lněné semínko, slunečnice, olivový olej, vosk, propolis. Olej a vosk byly předehřáté – za tepla pronikají hlouběji do dřeva. Takové impregnace činí dřevo odolným proti vlhkosti, dodávají mu měkký lesk a hladkost.

Tyto metody se používají dodnes.

V poslední době se začalo hodně mluvit o vařených skandinávských barvách – finských a švédských.

Lidové prostředky pro ochranné ošetření dřeva: vyvařené barvy, mahagon Ruslagen, sůl, vápno a mnoho dalšího, foto č. 2

Falun Red – švédská antiseptická barva.

Barva Falun je pro Švédy zdrojem národní hrdosti. Dřevěné domy a hospodářské budovy natřené charakteristickou tmavě červenou barvou jsou vizitkou Švédska a název barvy Falu rödfärg pochází ze stejnojmenného měděného dolu ve městě Falun, kde se ruda začala těžit ve XNUMX. století.

Falun red získal tak široké uznání nejen kvůli estetice, ale především díky své nízké ceně a schopnosti dobře chránit dřevo před drsným severním klimatem.

Lidové prostředky pro ochranné ošetření dřeva: vyvařené barvy, mahagon Ruslagen, sůl, vápno a mnoho dalšího, foto č. 3

Švédský recept (na 10 litrů vody)

• Žitná mouka – 1 200 g;

• Síran železitý – 550 g;

• Kuchyňská sůl – 550 g;

• Přírodní vysoušecí olej – 550 g;

• Červené olovo – 550 g;

Nedoporučuje se provádět žádné změny v receptuře, protože každá složka skandinávské barvy řeší své vlastní důležité problémy.

Žitná mouka podporuje tvorbu pasty, která váže složky barvy a poskytuje lepicí vlastnosti kompozice.

Kuchyňská sůl je regulátor savosti + lehké antiseptikum.

Síran železitý je hlavní konzervační složkou, která poskytuje fungicidní účinek.

Přírodní vysoušecí olej je hlavní pojivovou složkou sypkých částic směsi. Vysychající olej také zlepšuje krycí vlastnosti barvy díky pronikání do struktury dřeva a následné polymeraci. Činí ošetřený povrch odolným proti vlhkosti a nečistotám.

Červené olovo je barvivo a také chrání strom před přímým slunečním zářením.

Ve švédské směsi je povoleno použití jiných vápenatých pigmentů obsahujících železo (okr, oxid železa mumiyo, umbra).

Způsob přípravy švédské barvy

1. V kovové nádobě zahřejte 2/3 hlavního objemu vody a po malých dávkách do ní přidávejte žitnou mouku. Celou tu dobu se směs neustále míchá, aby se zabránilo tvorbě sraženin. Cílem této fáze je dosáhnout jednotné konzistence pasty. Vzhledem k tomu, že míchání obsahu napařovací kádě se musí provádět téměř nepřetržitě, používají Švédové dlouhé dřevěné pádlo s otvory.

2. Bez sejmutí nádoby z ohně se ve směsné pastě postupně rozpustí sůl, síran železitý a barvivo. Důkladně prohněteme a vaříme 5-10 minut na nepříliš vysoké teplotě. Poslední složkou přidávanou do směsi je lněný olej.

3. Zbývající třetinu vody přivedeme k varu a přidáváme do barvy, dokud nezíská malovatelnou konzistenci (měla by se blížit husté zakysané smetaně).

READ
Jak vyrobit zelené jídlo pro okurky?

Barva se používá ihned po přípravě, nanáší se širokým štětcem nebo válečkem. Ošetření se provádí ve dvou vrstvách bez úplného mezisušení. Orientační spotřeba – 250 g/m2.

Vyvařenou barvu lze použít při natírání povrchů, které mohou absorbovat vodu, to znamená, že povrch musí být buď nenatřený, nebo předem natřený vyvařenou barvou. To je základní požadavek.

Tradiční červený okr byl obvykle jasně červený, měl tzv. Italský červený odstín. Červená, Falu, měla kdysi stejný odstín. Již v 1800. století se však někdy přimíchávala uhelná mouka, která dávala nátěru hnědý nádech.

Ve vyvařené barvě můžete použít i jiné zemité barvy: žlutý a hnědý okr, zelený umbra. U žluté barvy se místo síranu železnatého používá síran zinečnatý.

Vyvařená barva je absolutně prodyšná, neloupe se, ale stárne, postupně se mění v prach. Proto není naléhavá potřeba přelakovat. Můžete to udělat, kdykoli budete chtít. Dům natřený před 30-50 lety nevyžaduje přemalování, pokud mu nechcete dát čerstvě vymalovaný vzhled. Pokud chcete, aby povrch vypadal stále jako nový, pak ho stačí každých 10 let přelakovat.

Lidové prostředky pro ochranné ošetření dřeva: vyvařené barvy, mahagon Ruslagen, sůl, vápno a mnoho dalšího, foto č. 4

Zde je recept na finskou barvu, převzatý z finského restaurátorského manuálu

Recept na vařenou barvu pro přípravu ve 200 litrovém sudu:

  • voda 150l,
  • síran železitý 6 kg,
  • žitná mouka jemně mletá 12 kg,
  • červený okr 25 kg,
  • pytel 25 kg,
  • přírodní vysoušecí olej 5 l,
  • sůl 200 g.

Typická spotřeba je asi litr na 5 metrů čtverečních. m

Lidové prostředky pro ochranné ošetření dřeva: vyvařené barvy, mahagon Ruslagen, sůl, vápno a mnoho dalšího, foto č. 5

Na vaření si můžete vzít železný sud o objemu 200 litrů, otevřený na konci. Pod nádobím na vaření je z cihel nebo kamenů asi 20 cm vysoký sporák.

Pokud je větrné počasí, můžete vykopat díru o průměru o něco větším, než je šířka sudu, a sud umístit tak, aby jeho dno bylo na úrovni země. Vítr tak nebude rozfoukávat plameny zpod hlavně.

Pro lepší udržení rovnoměrné teploty v sudu je obal zabalen do „koberce“ z minerální vlny, který je zajištěn železným drátem. Pro míchání si můžete vyrobit stěrku z prkénka, která by sahala na dno nádoby.

Vaření: nalijte 130 litrů vody do sudu a zapalte oheň. Zbývajících 20 litrů vody se rozdělí do 3-4 kbelíků. Do těchto kbelíků se rovnoměrně vmíchá žitná mouka. Síran železitý se pomocí špachtle vmíchá do vody ohřáté v sudu.

Když je voda dostatečně horká, ale ne vroucí, nasype se do sudu žitná mouka smíchaná se studenou vodou. Místo žitné mouky můžete použít pšeničnou mouku – pasta bude jen lepší. V minulosti byla pšenice příliš drahá na to, aby se dala použít k výrobě barviva. V průmyslu se pšeničná mouka obvykle používá pro vaření barvy.

Teplota se udržuje vysoká, blízko varu, po dobu 2-3 hodin. Mezitím je třeba roztok míchat, aby se nepřipálil, a udržovat oheň, aby se roztok nevařil.

Pokud se pro zpevnění barvy používá sušicí olej, přidává se v této fázi. Doporučuje se přidat vysoušecí olej, pokud je povrch určený k natírání příliš hladký nebo hustý: hoblovaná prkna, nová polena, dřevo ošetřené antiseptikem nebo odstraňovačem nátěrů. Ve větší míře je použití sušícího oleje otázkou nákladů na barvu. Do vyvařené barvy není potřeba přidávat odpadní olej nebo petrolej. Nevysychající olej znesnadní malování.

Na konci vaření začnou za míchání postupně přidávat červený okr. Roztok bude mít v tuto chvíli tendenci se vařit a vystřikovat přes okraj. Pokud míchání nestačí, musíte vylít několik kbelíků roztoku, který lze později nalít zpět. Oheň by v tuto chvíli neměl být příliš horký.

READ
Jak dlouho vydrží nálev z banánových slupek?

Pokud například potřebujete, aby byla barva sytější, pak se množství červeného okru zvýší 1,5-2krát, to znamená 35-50 kg na 150 litrů.

Roztok s červeným okrem nalitý do něj se v teplém stavu nějakou dobu míchá. V první řadě se to dělá proto, aby se okrová lépe mísila. Oheň lze nyní uhasit.

Připravenost nátěru se kontroluje následovně. Čistě ohoblované štěpky se namáčejí do barvy a suší se na slunci nebo větru. Pak to můžete zkusit vyčistit rukou, abyste zjistili, zda barva drží nebo ne. Dobře navařený nátěr se z povrchu ještě pár let neotírá. Pro vytvoření pasty je důležité dlouhé vaření.

Lidové prostředky pro ochranné ošetření dřeva: vyvařené barvy, mahagon Ruslagen, sůl, vápno a mnoho dalšího, foto č. 6

Pokud se očekává, že barva bude skladována déle než dva dny, přidá se k ní několik špetek soli jako konzervační prostředek. Takto můžete uvařenou barvu uchovat po dobu 1-2 týdnů.

Vyvařená barva může být natřena buď za tepla, nebo přes noc vychlazená. Pokud barva sedí přes noc, na povrchu se nahromadí vrstva pasty, proto je třeba barvu před použitím dobře promíchat. Ze stejného důvodu musí být barva při natírání za tepla pravidelně promíchávána.

Pro malování se doporučuje vzít si štětce na barvu nebo štětce. Lakování stříkáním se obecně nedoporučuje, ale pokud se použije tento způsob, je nutné barvu následně do povrchu vetřít štětcem.

Najednou naneste tolik barvy, kolik může zůstat na povrchu.

Vařená barva je mírně tixotropní nebo rosolovitá. Zahřátý je docela tekutý, ale chladnutím houstne. Lze ředit slanou vodou. Ředěním se však snižuje obsah pasty, proto se ředění nedoporučuje. Vyvařená barva se snadno smyje z rukou, štětců a oblečení čistou vodou.

Vyvařená barva vydrží déle, pokud schne pomaleji. Nejlepší je suché, zatažené počasí. V každém případě je třeba se vyhnout přímému slunci – stěny by se měly malovat, když je slunce za mraky nebo večer.

Pokud bylo nutné dosáhnout nějaké původní barvy finské barvy, byly předtím do kompozice přidány různé anorganické pigmenty: jemně nastrouhaná červená cihla, odpařené odvary z chrpy, ořechové kůry a slunečnicových semen.

Lidové prostředky pro ochranné ošetření dřeva: vyvařené barvy, mahagon Ruslagen, sůl, vápno a mnoho dalšího, foto č. 7

Ruslagen mahagon

Od 18. století se z dehtu vyrábí prostředek na ochranu dřeva (tzv. mahagon Ruslagen), který se získává přidáním do dehtu nejčistšího a nejprůhlednějšího terpentýnu a lněného oleje získaného ze lněného oleje. Všechny složky jsou smíchány ve stejných poměrech.

Dehet dodává uvedenému ochrannému prostředku nahnědlý odstín, který lze změnit přidáním pigmentu.

Povrch je natřen dvakrát. Vzhledem k tomu, že doba schnutí produktu je dlouhá, nové ošetření povrchu se provádí po 3-5 dnech. Finální sušení trvá 3-4 týdny.

Lněný olej a vosk

Oblíbená „lidová“ impregnace se provádí jednoduše – vosk se ředí v zahřátém lněném oleji. Terpentýn se přidává jako ředidlo a pro lepší vstřebávání impregnace s nízkým obsahem vosku (dobře proniká do pórů dřeva a „vytahuje“ kompozici s sebou); další přísady do kompozice jsou možné (včetně tónování), ale ne Požadované.

Na jednom z fór jsem narazil na tento „lidový“ recept: 10 litrů oleje a 0,4 kg přírodního vosku, zahřívejte, dokud se pojivo (v tomto případě vosk) zcela nerozpustí v oleji ve vodní lázni (někteří lidé nemají Neobtěžujte se a vařte ve vhodné nádobě jen na oheň), přidání terpentýnu je volitelné.

Kompozice se nanáší štětcem a třením plstí nebo stříkáním automatickým zařízením.

READ
V jaké vzdálenosti od sousedova plotu lze umístit převlékárnu?

Zaschnutí impregnace nějakou dobu trvá (zejména při nepřítomnosti přímého slunečního záření), po měsíci lze nevsáklé zbytky odstranit kartáčem (např. bruskou s kartáčovým nástavcem) a vyleštit plstěným hadrem.

Lidové prostředky pro ochranné ošetření dřeva: vyvařené barvy, mahagon Ruslagen, sůl, vápno a mnoho dalšího, foto č. 8

Vápno a sůl

Před vynálezem moderních impregnací dřeva se aktivně používalo vápno a sůl. V moderní výstavbě se tato metoda používá pro skryté dřevěné konstrukce v domě: podlahové trámy, trámy a krokve jsou pokryty vápnem. Příznivci této metody poznamenávají, že ošetřené prvky vypadají jako nové i po deseti letech.

Při výrobě vlastní kompozice je důležité hašení vápna ve speciální nádobě. Je lepší vzít kovový kbelík, který odolá vysokým teplotám.

Nádobu je nutné těsně uzavřít víkem, kterým bude unikat pára. Je třeba mít na paměti, že objem směsi při hašení vápna se výrazně zvýší (2-3krát). Je důležité dodržovat proporce: budete potřebovat 4krát více vody než vápno.

Běžnou kuchyňskou sůl rozpusťte ve vodě v poměru 1 kg soli na 3 litry vody.

Po naředění vodou lze vápno skladovat velmi dlouho, hlavní je neustálým přidáváním vody zabránit jeho vysychání. Pokud hašené vápno vyschlo a všechna vlhkost se odpařila, budete ho muset vyhodit.

Lidové prostředky pro ochranné ošetření dřeva: vyvařené barvy, mahagon Ruslagen, sůl, vápno a mnoho dalšího, foto č. 9

Síran měďnatý

Ošetření dřevěných stěn síranem měďnatým je další starodávná metoda používaná v moderním stavebnictví.

Složení je připraveno následujícím způsobem:

2 kilogramy vápna se zředí v 5 litrech vody; 50 gramů síranu měďnatého se zředí v půl litru vody; Do směsi se přidá 300 gramů soli a 500 gramů namočené hlíny.

Dřevo je ošetřeno tenkou vrstvou. Můžete vytvořit několik vrstev, je důležité počkat, až každá vrstva úplně zaschne. Po povrchové úpravě nejsou problémem ani vydatné deště.

Sůl a kyselina boritá

Další dostupná kompozice pro ošetření antiseptickým nátěrem se připravuje ze solného roztoku s přídavkem malého množství kyseliny borité. K tomu je třeba zředit stolní sůl ve vroucí vodě rychlostí 1 kg na 5 litrů a přidat 50 g kyseliny borité.

Dřevěné povrchy se natírají 2-3krát štětcem nebo štětcem. Po ošetření se výrazně snižuje možnost plísňových infekcí a výrazně se zvyšuje životnost konstrukcí.

Zpracování pryskyřičného dřeva

Proces není vůbec složitý. K tomu se pryskyřice zahřeje k varu a aby se pryskyřice snadněji nanášela, přidá se do ní trochu motorové nafty.

Výběr byl připraven pomocí otevřených zdrojů a níže uvedeného restaurátorského manuálu.

Dřevo je jedním z nejoblíbenějších stavebních materiálů. Má obrovský rozsah použití. Řezivo má různé formy – mohou to být desky, lamely, trámy, překližky a další možnosti. Bez ohledu na jeho tvar je třeba dřevo chránit antiseptikem. Důvodem je, že může hnít, plesnivět a kazit se, může být poškozen hlodavci nebo hmyzem. Aby bylo řezivo používáno bezpečně a dlouhodobě, je nutné jej řádně ošetřit antiseptikem.

Navzdory skutečnosti, že moderní barvy a laky již často obsahují komponenty na ochranu dřeva, taková úprava nemusí stačit. Je nutné dát materiálu vlastnosti odolné proti hnilobě a vlhkosti a antiseptika to pomohou vyrovnat. Některé z těchto přípravků již mohou obsahovat tónovací prostředky, které dodají řezivu požadovaný odstín.

Antiseptické ošetření je velmi důležitým krokem při práci s řezivem

Transportní a konzervační impregnace – rozdíly

Výběr ochranného antiseptika závisí na jeho účelu. Pokud potřebujete řezivo před uskladněním ošetřit, můžete využít ekonomickou variantu – transportní impregnaci. Je levnější než jeho konzervační protějšek, nenatírá dřevo, ale proniká do hloubky a poskytuje tak kvalitní ochranu před vlhkostí, plísněmi a hnilobou. V průměru je doba platnosti takové impregnace šest měsíců.

READ
Musím znovu zasadit broskev z jámy?

Konzervační antiseptikum na rozdíl od transportního antiseptika vydrží mnohem déle. Kromě hlubokého pronikání do struktury dřeva vytváří na jeho povrchu ochranný film. Taková impregnace je dostatečná po dobu šesti měsíců až několika let – přesná doba závisí na provozních podmínkách materiálů a kvalitě antiseptika.

Druhy antiseptik podle účelu

Při výběru ochranné impregnace na dřevo musíte pochopit, zda se produkt používá pro vnitřní práci nebo pro vnější práci. Antiseptika se liší složením a záleží na něm, zda lze ten či onen přípravek použít v interiéru.

Například antiseptika pro vnitřní práce mají měkčí složení na vodní bázi. Zpravidla nemají štiplavý zápach, snadno se nanášejí na dřevo a rychle schnou.

Antiseptika pro vnější práci se zase vyrábějí na olejové bázi. Tento základ lze rozdělit do dvou velkých skupin – organický a anorganický. Pro venkovní práce jsou vhodné impregnace na olejové bázi, silně zapáchají a dlouho schnou.

Existují také antiseptika na bázi lakového benzínu nebo jiného rozpouštědla. Jsou vhodné pro vnější i vnitřní práci. Takové impregnace propůjčují odolnost proti vlhkosti, zlepšují přilnavost a je obtížné je vymýt. Jsou vhodné pro zpracování před následným lakováním.

Některá antiseptika obsahují nejen antibakteriální látky, ale také tonizující látky. Plní dva úkoly najednou – zabraňují poškození dřeva a natírají ho do požadovaného odstínu. Navíc barva může být téměř jakákoli.

Samostatně stojí za zmínku zpracování řeziva pro použití v sauně nebo koupelně. Faktem je, že taková místnost znamená vážné zatížení dřeva. Vysoká vlhkost je kombinována se změnami teplot a intenzivním horkem. Proto je důležité vybrat kvalitní antiseptikum, které při zahřátí nebude uvolňovat škodlivé látky a zároveň prodlouží životnost řeziva.

Co když je strom již napaden plísní nebo hnilobou?

Situace, kdy strom již nějaké léze má, je nepříjemná, ale opravitelná. Obzvláště účinná antiseptika nejenže odstraní plísně a houby, ale také dřevo zesvětlí a také dodají ochranné vlastnosti. Předejdete tak dalším škodám.

Existují také speciální bělidla na dřevo. Odstraňují ze dřeva černou nebo modrou barvu a zesvětlují je. Po aplikaci takového bělidla je nutné ošetřit antiseptikem, protože tento přípravek nenahrazuje prevenci impregnací.

Bělidlo na dřevo

Protože bělidlo na dřevo může obsahovat následující agresivní složky:

Přípravek na bázi chlóru má charakteristický štiplavý zápach a nepoužívá se v interiéru. Jedná se o bezpečnostní problém.

  • Kyselina šťavelová

Kyselina šťavelová je stejně jako chlór jedovatá a musí se používat s velkou opatrností. Je dobrý na volné dřevo.

Nejvíce „neagresivní“ verze bělidla. V interiéru se používá bělidlo na bázi kyslíku. Není tak nebezpečný a nemá žádný zápach.

Síran mědi a železa jako antiseptikum

Pro ty, kteří se chtějí obejít bez průmyslových impregnací, můžeme poradit ošetření řeziva síranem mědi nebo železem. V závislosti na konečné volbě se mění i vlastnosti takové kompozice.

Například síran měďnatý – granule příjemného modrého odstínu – je výborný jako lék na houby a plísně. Na jeho základě můžete připravit vodný roztok a ošetřit s ním desky, lišty a další materiály. Často se používá jako transportní antiseptikum. Tento roztok síranu měďnatého by měl být aplikován na suché dřevo.

Poměr je následující – 10 gramů na 1 litr vody. Látka v něm musí být zcela rozpuštěna. Pro pohodlí si můžete vzít teplou vodu, vitriol se v ní snadněji rozpouští. Spotřeba tohoto produktu je přibližně 1 l/1 m².

READ
V jakém věku začínají rododendrony kvést?

Pokud se nanáší štětcem, ošetření by mělo být provedeno alespoň dvakrát a předchozí vrstva musí být zcela suchá. Pro hlubší antiseptické ošetření můžete použít namáčení řeziva do roztoku. Ale síran měďnatý se bere ve větším množství – na litr je potřeba přibližně 200 gramů sušiny. Samotné máčení trvá minimálně den, poté se dřevo suší pod přístřeškem asi měsíc. Stoh musí být odvětráván, aby materiály rovnoměrně vyschly.

Ano, takové zpracování zabere spoustu času, ale po něm lze řezivo dokonce zahrabat do země. Síran měďnatý navíc zvyšuje požární odolnost dřeva.

Síran železitý je vynikajícím analogem síranu měďnatého, který se dobře hodí pro preventivní ošetření dřeva. Chrání dřevo před hnilobou a plísní, činí jej neatraktivním pro hmyz a hlodavce a prodlužuje jeho životnost. Výrobky na bázi síranu železnatého by měly být aplikovány pouze na sušené řezivo. V opačném případě antiseptikum jednoduše nepronikne.

Přibližný podíl – 300-500 g/1 litr vody. Antiseptické metody jsou stejné jako u síranu měďnatého. Řezivo můžete natřít roztokem, ošetření opakovat alespoň 2-3x, nebo je ponořit do koncentrovaného přípravku a poté dlouho sušit.

Jak správně ošetřit řezivo antiseptikem

Stojí za to objasnit, že úspěch léčby závisí nejen na zvoleném antiseptiku. Velkou roli hraje způsob a dodržování všech pravidel.

Po ponoření do antiseptického roztoku se desky, lamely a další řezivo skládají na sebe s mezerami mezi nimi, aby vzduch proudil ke každému prvku ze všech stran. Nad stromem by měl být baldachýn.

Pokud bylo antiseptikum použito v interiéru a rozsah práce je relativně malý, postačí důkladně vyvětrat ošetřovanou oblast. I když je vůně impregnace slabá, musíte počkat, až zmizí. Při zanedbání tohoto jednoduchého pravidla se může objevit slabost, závratě, snížený nebo zvýšený krevní tlak a další nepříjemné příznaky.

Při výběru nástrojů byste se měli spolehnout na tři faktory – typ antiseptika, umístění práce a její objem. Pokud je dílů málo, jsou malé a musíte je zpracovávat uvnitř, můžete použít štětec nebo malý váleček. Pro antiseptika na vodní bázi je vhodný kartáč s umělými štětinami. Pokud je antiseptikum na bázi rozpouštědla nebo oleje, potřebujete přírodní štětiny.

Malé plochy se snáze čistí kartáčem

Pokud potřebujete ošetřit stěny, stropy nebo velké řezivo, může pomoci speciální rozprašovač. Další oblíbenou metodou je máčení. Zaručuje spolehlivou ochranu, protože přípravek proniká hluboko do struktury řeziva.

Antiseptické ošetření dřevěných stěn pomocí rozprašovače

Jen nepoužívejte běžnou lahvičku s rozprašovačem. Nedovolí, aby se dřevo nasytilo antiseptikem a pouze ho nastříká na povrch dřeva. Toto není účinek, který je potřeba během preventivní léčby.

Советы

  • Nesmíme zapomenout na toxicitu většiny antiseptik. Během práce je nutné sledovat svou vlastní pohodu, používat rukavice a masky a často větrat místnost, kde se provádí zpracování.
  • Nezaměňujte antiseptika s laky, barvami a mořidly. Impregnace plní především ochrannou funkci a teprve poté mohou dodat dřevu odstín nebo lesk.
  • Různá antiseptika mohou mít různé poměry složek, složení a vlastnosti. Před nákupem a použitím impregnace byste si vždy měli prostudovat návod.
  • Nemíchejte antiseptika na různých základech nebo od různých výrobců. To nezvýší účinek ošetření, ale zcela zničí impregnaci.

V našem internetovém obchodě si můžete vybrat spolehlivý a vysoce kvalitní produkt na antiseptické řezivo doma. Máme i nářadí na zpracování – rukavice, masky, válečky, štětce. V našem katalogu naleznete také prkna, latě, obložení a další řezivo.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: